You are here: Главная Центральный Кавказ, Безенги, горный поход. Отчет.
Центральный Кавказ, Безенги, горный поход. Отчет. PDF Печать

Вершина Гюльчи с ледника Герты. Центральный Кавказ



карта похода, скачать (19 Mb)
карта района Безенги


перечень перевалов, указанных на карте

ОТЧЕТ о горном походе 4-й с элементами 5 к. с.,

совершенном с 08.07.98 по 26.07.98


1. Маршрут
 Заброска: Д.р. Черек-Безенгийский - д.р. Думала - ледник Уллуауз (заброска под пер. Кундюм-Мижирги) и заброска на пер. Коштан (3450, 1Б)
 Сам маршрут:
 Альплагерь Безенги - ледник Безенги - пер. Дыхниауш (3872, 2Б) - ледник Дыхсу - ледопад ледника Айлама - подъем на ГКХ (на седло пер. Белая Незнакомка (3920, 3Б)) - пер. Дыхсу + пер. Катюша (3650, 2Б) - ледник Фытнаргин - долина р. - Кара-су - переезд на а/м до пос. Верхняя Балкария - пер. Шести (3350, 1Б) - подход под пер. Труд (4180, 3А*) - радиально пер. Камнепадный (1Б) - пер. Шести - пер. Коштан (3450, 1Б) - пер. Кундюм-Мижирги (4250, 3А) - а/л Безенги.


2. Краткое описание
 2.1 Заброска
  От села Безенги до альплагеря идет автомобильная дорога. На полпути, на левом берегу Черека, у моста, есть погранзастава, окруженная колючей проволокой и вышками, шлагбаум перегораживает дорогу. До места впадения в р. Черек р. Думалы дорога идет левым берегом. Выше места впадения через реку Черек-Безенгийский перекинут мост, ведущий к домику-кошу. С дороги мост не виден, но к нему ведет наезженная колея, и характерный ориентир - разваливающийся коровник. За мостом примерно через 300-400 м. у входа в ущелье Думала находится домик лесника-овцевода.

Долина Безенги близ долины реки Думала Долина реки Думала
отсюда пойдем пешком по д.р. Думала
долина реки Думала

  Сразу за кордоном начинается тропа в ущелье Думала. Сначала она вьется серпантином по крутому травянистому склону (вверх от домиков), обходя устьевую теснину с водопадом, затем плавно выходит к реке, траверсируя левый склон. Мост на правый берег. По правому берегу тропа идет невысоко над рекой и за местом впадения р. Укю снова переходит по мостику на левый берег. Здесь на обширной зеленой поляне ближе к склону стоит кош.
  После впадения Укю долина Думала значительно расширяется, склоны отступают от реки. Тропа вплоть до ледника Уллу-ауз идет левым берегом. Чем ближе к леднику, тем чаще начинают попадаться яки, которых завезли в эти места лет 20 назад. Перед самым ледником большая зеленая поляна, удобная для ночлега.

ледник Уллуауз. Вид на Коштантау
ледник Уллуауз. Снежная вершина в центре - Коштантау (5152 м.)

  Тропа в верховье ледника Уллу-ауз отсюда раздваивается: одна идет по гребню левобережной морены, другая в кармане между мореной и склоном. Мы начали идти по морене. Постепенно ее гребень становился все острее и острее, идти стало хуже, и через сорок минут мы спустились в карман, где на южной зеленой поляне с чистым ручьем и заночевали.
   Вечером стоит подняться на край морены, когда заходящее солнце подсвечивает снежные горы, а свежий ветер раздувает туман, словно поднимает гигантский занавес.

подъем на перевал Коштан ледник вверху подъёма на перевал Коштан
подъем на перевал Коштан (3450, 1Б) от л. Уллуауз
виден перевальный взлет пер. Коштан

  На следующий день продолжили движение в кармане морены. Перед ледопадом ледника карман кончается, тропа уходит вправо-вверх, под склоном вершины Думала. Сначала поднимаемся по травянистому склону со скальными выходами, на котором яки набили тропы. Затем тропа кончается и мы продолжаем подъем по осыпям, параллельно ручью, стекающему из-под в. Думала, склон выполаживается.

вид с перевала Коштан в долину Черека Балкарского. Видна вершина Гюльчи
вид с перевала Коштан в долину Черека Балкарского. Видна вершина Гюльчи (4447 м.)

2.2 Описание маршрута.
  11 июля мы вышли на маршрут. Из альплагеря Безенги в верховье ледника Безенги ведет маркированная тропа. В нижней части она идет вдоль правой (орографически) кромки ледника, обходя валы конечной морены. Есть удобные места для ночлега. Чем дальше от а\л, тем чаще путь преграждают каменные завалы. Через 2 часа подошли к ручью, стекающему со склона. От него свернули на ледник, и где по морене, где по открытому льду вышли на место слияния восточной и западной ветви ледника (3 часа). Путь в верхнюю часть восточной ветви проходит по правобережной морене. Подъем к ней занял у нас немногим менее часа. По гребню морены идет хорошо набитая тропа, по которой через 2 перехода мы подошли к скальному отрогу, разрезающему морену.

ледник Безенги в нижнем течении по правобережной морене л. Безенги
ледник Безенги в нижнем течении
по правобережной морене л. Безенги

  Отсюда тропа ушла вверх по склону и пересекла скальный отрог, после которого плавно вывела нас к домику Джанги-кош ( австрийские ночевки).(3 часа от слияния вост. и зап. ветвей ледника)

видна наша завтрашняя цель - пер. Дыхниауш (3872, 2Б) вид от Джанги-коша на Безенгийскую стену. Утро
видна завтрашняя цель - пер. Дыхниауш (3872, 2Б)
вид от Джанги-коша на Безенгийскую стену. Утро

Перевал Дыхниауш (3872, 2Б)
  Перевал соединяет ледники Безенги и Башхаауз (ледник Дыхсу), находится в перемычке Башхаауз, широко известен среди туристов, часто проходится в обе стороны. На этой перемычке имеется несколько перевалов. Из долины л. Безенги это крайне правая (по ходу) низкая седловина, снежно-ледовый склон ~45о, 200 м. подрезанный бергшрундом. От хижины Джанги по осыпям и пологим снежникам до снежного цирка ~ час хода.

подъём на пер. Дыхниауш из долины Безенги вид на перевальный взлет
подъём на пер. Дыхниауш. Стрелка - Гестола (4859 м.)
вид на перевальный взлет

  Далее закрытые трещины, пологое снежное поле до бергшрунда в основании перевального склона.(0,5 часа) Бергшрунд в начале июля шириной 2 м., нависание верхней части (в удобном месте) примерно 3-3.5 м. Вполне можно залезть с помощью двух ледорубов. Далее 140 м. веревки на ледорубах внизу и ледобурах в верхней части до седловины (2 часа). Тур слева (по ходу) на скалах. При желании можно поставить палатку.

почти залезли на перевал
последняя веревка, почти залезли

  Спуск мы начали практически от скал, вправо-вниз, закрепив веревку на снежном якоре, 20 метров до площадки среди сильно разрушенных скал. При подъеме до этой площадки можно дойти пешком, но при спуске повесили еще 2 веревки на склоне 45о.
   Далее траверсом вправо ушли в правый кулуар, т.к. скалы заканчиваются бараньими лбами (1 веревка), по снежнику в кулуаре (еще 1 веревка) до впадения этого кулуара в ледник. Здесь уже полого. В связках (трещины) двинулись в левый угол заснеженного цирка, где и заночевали. На спуск потратили 4 часа.

вид с пер. Дыхниауш на ледник Башхаауз
вид с пер. Дыхниауш на ледник Башхаауз. Стрелка - пер. Катюша (3650, 2Б)

  Подъем из долины ледника Башхаауз вероятно лучше проводить по правым (по ходу) скалам, там видны полочки, и это позволило бы обойти участок траверса, неудобный при подъеме.
  С плато в верхней части ледника Башхаауз продолжили движение в левый угол цирка, где в обход ледопада спустились на основную ветвь ледника по пологой осыпи. (40 мин.). Далее сперва шли по левобережной морене, потом на очередном перегибе ледника вышли на его середину, потом вернулись на левобережную морену (напротив устья ледника с мощным ледопадом)( 2 часа). В кармане морены озеро, удобное место для обеда. Чуть дальше тропа приводит на пологий травянистый склон-террасу, поросший цветочками и кое-где прорезанный ручьями. Отличное место для ночевки. От этого места еще 1 час движения по левобережной морене практически до ее окончания (не доходя до Крумкольского ущелья), тут тоже есть места для ночевки и небольшое проточное озерцо под скалами.

л. борт л. Башхаауз. Виден ледопад л. Нуамкуам по левобережной морене ледника Башхаауз
л. борт л. Башхаауз. Виден ледопад л. Нуамкуам
по левобережной морене ледника Башхаауз




карта ледника Дыхсу
карта ледника Айлама

   Спустились с морены по крутой осыпи и по центральной части ледника пришли к месту впадения ледника Айлама, чуть выше впадения (1 час). Внизу, слева от л. Айлама есть места для ночевок.
    Посмотрите на это обзорное фото
   Подъем начинается от ледника Дыхсу, мирно текущего вниз в обрамлении конгломератных склонов.    Справа мощным двухступенчатым ледопадом впадает ледник Айлама. Подъем по левой стороне по конгломератному склону ~45о, 500 м., периодически по рантклюфту, местами по льду до некоторого выполаживания ледника (1 веревка, 4 часа). Тут пересекаем его, повесив в опасном месте 2 веревки, и выходим на правый склон. Чуть подняться до морены и видим тропу. Есть места для ночлега, ручей. На прохождение 1 ступени ледопада потратили примерно 4 часа, на провешивание двух веревок и подъем до спокойного течения л. Айлама еще ~3 часа.

Выход с ночевки под ледопадом л. Айлама преодоление нижней ступени ледопада ледника Айлама
Выход с ночевки под ледопадом л. Айлама
блуждание меж сераков

   Обойдя верхнюю ступень ледопада по правому склону, мы перешли через правобережную морену правого притока ледника Айлама. Пройдя еще минут 30 вдоль склона Фытнаргинского отрога в начале правобережной морены ледника Айлама встали на ночлег.

ледник Айлама. Стрелка - вершина Коштантау (5152 м.) стрелка - перевал Белая Незнакомка
ледник Айлама. Стрелка - Коштантау (5152 м.)
стрелка - пер. Белая Незнакомка. Туда и пошли

Ледник Айлама - подъем на гребень ГКХ
  После ночевки мы перешли на открытый лед и через полчаса подошли к правой камере ледника Айлама, зажатой между Фытнаргинским отрогом, ГКХ и коротким отрогом, отходящим от вершины Черная Незнакомка.
  Здесь из-за некоторого разночтения в наших схемах, мы неправильно сориентировались и сочли, что эта камера полностью ограничена Фытнаргинским отрогом и коротким отрогом, отходящим от вершины Белая Незнакомка, а широкая седловина, с которой начинается эта камера ледника - перевал Фытнаргин (3850, 3А ). Следуя нашим умозаключениям, мы начали подъем на эту седловину.

На склонах вершины Белая Незнакомка (4049 м)
На склонах вершины Белая Незнакомка (4049 м)

  Сразу от места слияния начинается подъем по закрытому леднику средней крутизны ~20о. Идем с одновременной страховкой, иногда при переходе через трещины с попеременной. Еще рано и наст хорошо держит. По пути проходим начало подъема на "правильный" перевал Фытнаргин, но это мы поняли только на обратном пути.

преодоление ледопада
Преодоление ледопада

   Примерно через 2 часа подъема подошли к огромному бергшрунду, перерезавшему весь ледник. По обеим краям бергшрунда небольшие, но сложные ледопады.


  Здесь произвели две разведки: одна связка пошла на разведку обхода берга по ледовому склону в. Фытнаргин, но этот вариант оказался довольно трудоемким. Мы пошли по пути разведанному и обработанному второй связкой через среднюю часть берга. Для этого пришлось спуститься на дно бергшрунда, в том месте, где он наиболее засыпан, т. е. в середине, пройти по его дну, а затем подняться на верхний край. При этом мы с помощью ледовых крючьев и ледорубов навесили 80 м. перил. После прохождения бергшрунда продолжили подъем в цирк под намеченной нами седловиной.

Почти альпинизм )) На заднем плане - склоны вершины Черная Незнакомка (4113)
Это всё туризм и отдых )) На заднем плане - склоны в. Черная Незнакомка (4113)

  В середине цирка подальше от правого и левого склонов (под одним следы камнепадов, под другим ледовых обвалов) встали на ночлег. Из цирка на седловину ведет снежно-ледовый склон протяженностью 150 м. В 50 метрах ниже перевального гребня внушительный бергшрунд, который обходится справа (по ходу движения). Как раз под седловиной ниже бергшрунда широкий разлом в правой части склона.


   С места ночевки мы начали подъем в левой (по х. дв.) части склона, в обход разлома. В начале подъем не крут, при приближении к бергшрунду крутизна увеличилась градусов до 30. Здесь, чтобы не улететь в разлом, навесили 1 веревку. Затем навесили 1 веревку горизонтальных перил по ажурному фирновому гребешку, и на нижней кромке бергшрунда еще 1 веревку вертикальных перил до седловины.

на перевале Белая Незнакомка. Стрелка - в. Айлама (4546 м.)
на перевале Белая Незнакомка. Стрелка - в. Айлама (4546 м.)

  Поднявшись на седловину на противоположной стороне вместо ледовых полей Фытнаргинского плато мы увидели далеко внизу зеленые холмы Грузии.
  Залезли не туда.

Вид с пер. Белая Незнакомка (3920, 3Б) в Грузию, долину р. Зесхо
Вид с пер. Белая Незнакомка (3920, 3Б) в Грузию, долину р. Зесхо

  После непродолжительной дискуссии и разглядывания наших мануалов, поняли, что мы находимся на перевале Белая Незнакомка (3920, 3Б). Спуск в Грузию мы детально не просматривали, но если спускаться прямо с седловины, то придется идти по крутым сильно разрушенным скалам с камнепадоопасными кулуарами среди них.
  Сейчас понимаешь, что всё что не происходит - к лучшему. Залезть на какой-нибудь перевал 3Б с тех пор не случилось, да и перевалы ГКХ теперь недоступны для прохождения. Разве что Альпы? Это более реально. Как говорится, будем посмотреть ))

  Скорректировав наши планы, решили минуя перевал Фытнаргин перевалить на Фытнаргинское плато запасным вариантом через связку пер. Катюша + пер. Дыхсу. Спускались вниз по пути подъема.
  Можно ли было слазать на вершину Белой Незнакомки? Можно, но у нас не было описания, а на первый взгляд халявы не наблюдалось. И действительно, смотрим книжку А. Ф. Наумова "Горы Сванетии": тогда надо было бы пройти комбинацию маршрутов 44. Белая Незнакомка по Западному гребню Узлового жандарма ГКХ (3Б к/тр) и 50. Незнакомка Белая — Черная, 4Б к/тр. Если бы вдруг на седловине перевала мы нашли указанную книжку Наумова )) - надо было бы тут заночевать, и наутро двинуться на Белую Незнакомку. Классический альпинизм, горный туризм тут совсем не причём )) Фото

Провалился в трещину. Обратите внимание на количество снега Ночевка, ледник, палатки, лагерь
Провалился в трещину. Обратите внимание на количество снега
Ночевка.

  К тому времени, когда прошли нижний бергшрунд, снег сильно раскис. Все как-то расслабились, ведь уже почти всё, идем по своим следам и тп. И, разумеется, шедший первым провалился в трещину. Провалившейся метров на пять Саша повис на связочной веревке, никаких проблем. В этом нам повезло, трещина была расширяющаяся, а ведь могло быть иначе. Саша снял рюкзак и перевесил его на основную веревку. Можно или вылезать методом грудь-нога, или мирно ожидать спасения )) Под ногами пустота и дна не видно, с края трещины льется ледяной душ из тающего снега.
  Вылезать самому не пришлось, пять человек его быстро выдернули. Больше времени ушло на рюкзак. Подъем рюкзака потребовал применения оттяжки, которую сделала вторая связка, зашедшая с другой стороны трещины. Но всё равно, в трещине очень холодно, да еще и быстро намокаешь под струями текущей воды. Так что этот момент должен быть отработан.
  Отдельно хочется сказать о недопустимости использования одной нижней обвязки ("беседки"). Сейчас это модно, но мы так не делаем и вам не советуем. При срыве или падении в трещину человек может падать в любом положении; тяжелый рюкзак усугубляет ситуацию. Возможно получение травм от неудачно направленного рывка или от ударов о стенки трещины или элементы рельефа. См. тут и См. тут

  После этой трещины мы вскоре без дальнейших приключений спустились до открытого льда ледника Айлама, затем по открытому льду дошли до правой нижней ветви ледника, стекающей из-под пер. Катюша. Здесь, на его правобережной морене и заночевали

Перевал Дыхсу + перевал Катюша (3650, 2Б).
  Перевал соединяет ледники Айлама и Фытнаргин, также часто используется туристами. Популярность перевала возросла после того, как примерно в 1995 г. смыло мосты при впадении р. Дыхсу в р. Черек и эта связка стала практически единственным путем из Дигории в Безенги (второй путь - у села В. Балкария есть мост через Черек). Движение вдоль реки Дыхсу вверх по правому берегу крайне неудобно из-за густых зарослей на крутом склоне, по которым приходится обходить прижимы. Данных о переправах через Черек каких-либо туристов не имеется из-за бурного характера реки.

подъем на пер. Дыхсу. Внизу ледник Айлама. Стрелка - вершина Айлама траверс
подъем на пер. Дыхсу. Стрелка - в. Айлама
траверс

  Подъем на перевал начинается от ледника Дыхсу, мирно текущего вниз в обрамлении конгломератных склонов. Справа мощным двухступенчатым ледопадом впадает ледник Айлама (мы его преодолели раньше, так как шли к перевалу Фытнаргин). Подъем по левой стороне по конгломератному склону ~45о, 500 м., периодически по рантклюфту, местами по льду до некоторого выполаживания ледника (1 веревка, 4 часа). Тут пересекаем его, повесив в опасном месте 2 веревки, и выходим на правый склон. Чуть подняться до морены и видим тропу. Есть места для ночлега, ручей. На прохождение 1 ступени ледопада потратили примерно 4 часа, на провешивание двух веревок и подъем до спокойного течения л. Айлама еще ~3 часа.
  Далее путь на перевал проходит по пологому леднику- правому притоку л. Айлама, местами по осыпи до выхода на плечо. Это и есть перевал Дыхсу. Виден спуск в долину этой реки по крутым травянистым склонам, переходящим внизу (мы не спускались) в джунгли
  Путь с перевала Дыхсу на перевал Катюша преграждает небольшой ледник с ледопадом, который мы обходили справа по ходу. Сразу после перевала Дыхсу свернули вправо и пошли вверх по границе ледопада и зализанных скал отрога. При этом мы навесили 2 веревки вертикальных перил, в месте выполаживания ледопада навесили 1 веревку горизонтальных перил через трещины. Поднявшись выше ледопада продолжили движение по его верхней границе, а затем по снежному склону крутизной 20-25о, 300 м., вышли на перевал Катюша. Под перевалом несложный бергшрунд.



карта ледника Фытнаргин
ледник Фытнаргин, р. Кара-су

  Поднявшись на перевал мы оказались в самой высокой части Фытнаргинского ледника, в верховьях его самой левой ветви. В этот день далеко уйти от перевала нам не удалось, снег раскис, проверять глубину трещин не хотелось, поэтому немного спустившись мы пересекли верхнюю часть ледника и заночевали на хороших площадках скально-осыпного отрога, ограничивающего левую ветвь Фытнаргинского ледника справа. (верхняя часть этого отрога скрыта под ледником).

  На следующий день из-за того, что ночь была теплая и снег не смерзся, на ледник мы выходить не стали, а начали спускаться траверсируя склон отрога.
   Сначала шли пешком по пологому скалистому склону с проплешинами осыпей и скальных выходов, затем крутизна выросла, мы связались, затем начал нащупываться лед. Мы одели кошки. Затем преодолели бергшрунд и в конце концов все равно вынуждены были выйти на ледник, навесив 60 м. перил через ледовые разломы на границе склона и ледника. При этом на путь от места ночевки до места выхода на ледник мы затратили 2.5 часа. Если бы мы шли по леднику, тот же результат мы достигли бы за 30-60 минут. Через 30 мин. спуска по леднику (ледник закрытый, связки) перешли на простой осыпной склон справа от ледника. По этому склону с участками снежников за 40 мин. спустились до левобережной морены ледника Фытнаргин.
  Перед мореной трава и вода.

ночевка на Фытнаргинском плато прижимы р. Кара-су (приток Черека Балкарского)
ночевка на Фытнаргинском плато
прижимы р. Кара-су (приток Черека Балкарского)

  Левая ветвь ледника, текущая с перевала Дыхсу, закончилась ручьем. Преодолев морену мы вышли на ровный открытый ледник практически без трещин. Через 30 минут движения по леднику мы подошли к зоне трещин, дальше должен начаться крутопадающий ледопад, который по нашим сведениям никто не пытался пройти. Мы этого тоже не хотели. Мы пересекли ледник и, выбрав наиболее удобное на наш взгляд место по скально-осыпному склону поднялись на ограничивающий ледник справа отрог. На подъем у нас ушло 15 мин. Поднявшись, мы оказались на широком пологом каменистом гребне-плато, с небольшими озерцами. Спуск вниз в долину Кара-су преграждают ступени отвесных скальных обрывов. Поэтому мы начали траверсировать склон с небольшим набором высоты в направлении правой ветви ледника Фытнаргин. Сперва мы шли по чьему-то пути, отмеченному турами, но вскоре потеряли его в тумане.

   Тут нам повезло - мы обнаружили свежий оползень с широким осыпным склоном и перешли на него. Скалы оказались слева внизу от нас. Спуск в долину Кара-су по осыпи показался нам удачным вариантом, может, так оно и есть, но он очень неприятен. Осыпь свежая, не слежавшаяся, лежит тонким слоем на твердом основании, комки мелкие и средние с острыми гранями. Спускались мы медленно, с большим напряжением, на спуск по осыпи до долины Кара-су у нас ушло 1.5 часа.
  Ночевали не дойдя 100 м. до реки Кара-су в великолепном хвойном лесу, между двумя чистыми ручьями, пробившись перед этим через заросли березового криволесья в нижней части склона.

Река Кара-су - река Черек Балкарский
  Спустившись с Фытнаргинского ледника в долину реки Кара-су, по тропе вдоль реки идем вниз по течению. Через 20 мин. подошли к мосту. Ниже моста река с ревом несется круто вниз под скальными обрывами Фытнаргинского отрога. Дальше левым берегом до места слияния рек Кара-су и Дых-су прохода нет, тропа переходит на правый берег.
   Сразу за мостом на правом берегу пара одноэтажных зданий, где сейчас находится что-то разваливающееся типа "дома отдыха". Долина Кара-су широкая, правый берег реки и правые склоны практически без леса и используются под пастбища. В настоящее время правым берегом идет автомобильная дорога. Она ведет из В. Балкарии правым берегом на пастбища в долину р. Кара-су, и ее правого притока Ах-су. На левый берег она нигде не переходит. В 1.5 км. выше В. Балкарии есть мост на л. берег Черека. За ним начинается тропа до р. Дых-су. Через Дых-су в месте ее слияния с Кара-су есть мост.

Река Черек Балкарский - р. Коштан-су
  По долине реки Черек Балкарский правым берегом идет грунтовая дорога. Примерно ниже устья р. Коштан-су справа от дороги имеется погранзастава, но при выезде у нас никаких документов не спрашивали. Может, это из-за проливного, прямо-таки "тропического" дождя, который поливал нас с утра. В поселке дождя нет, сухо. Мост через реку Черек выше поселка. По отличной тропе идем вверх по течению реки Черек Балкарский. По тропе в прежние времена ходили и плановые и самодеятельные туристы, поэтому она и сейчас находится в приличном состоянии. Через ручьи имеются мосты, т. к. тут гоняют скот. В устье р. Коштан-су тоже имеется мостик, на противоположном берегу Черека мощный приток - ориентир, на правом берегу р. Коштан-су есть известное место - две огромные глыбы склонившись одна к другой образуют грот, где мы и заночевали (одна палатка и кухня в случае дождя помещается там целиком, вторая палатка частично).
  Это место сфотографировано в альбоме Е. Гиппенрейтера про Безенги, так что место известное. Раньше тут часто останавливались туристы, теперь поляна перед гротом заросла малинником и высокой травой, но это поправимо.


карта Черек Балкарский, ледник Герты

  Ранним утром двинулись вверх по каньону реки Кара-су. Шли сперва по правому берегу, потом по левому, потом так и ходили, туда-сюда. Речка небольшая (в хорошую погоду), ее в удобном месте можно перейти вброд, обходя прижимы. В двух местах, однако, идти невозможно по обеим берегам, и первый без рюкзака вешал коротенькую веревку (5-10 м.). В одном интересном месте надо было подлезть под огромный камень, т. к. и река тут была бурная, и стены отвесные. На преодоление основного каньона с большим набором высоты ушло полдня (5 ч.).


  Дальше путь в высокой траве по правому берегу реки до истоков реки. Туман, к сожалению спустившийся на склон, не дал возможности выбрать приличное место, и мы остановились лагерем как стало смеркаться, не дойдя до истока. С утра сделали 2 перехода и пришли к истоку Кара-су - озеру в цирке пер. Коштан. От озера до перевала (заброска) было примерно 1-1.5 часа подъема.

Перевал Шести (3350, 1Б)

вид с перевала Шести на ледник Герты. Стрелка - перевал Труд. Слева перевал РОМ
вид с перевала Шести на ледник Герты. Стрелка - пер. Труд (4180, 3А*).

  Перевал Шести соединяет цирк пер. Коштан и ледник Герты. Подъем из цирка перевала Коштан труда не представляет - крупнокаменистая осыпь 10-25о, 200 м. выводит на понижение в хребтике. Воды нет (снежники есть), есть хорошие места для палаток. С перевала отличный вид на массив в. Труд и окрестные перевалы, с другой стороны панорама узла Гюльчи - это уже Суган.
    Спуск траверсом вправо 100 м. по неустойчивой мелкой осыпи в третий от перевала кулуар (100 м. по кулуару). Камнеопасно. Кулуар выводит в рантклюфт ледника Герты, далее идем по кромке ледника вверх. От озера в цирке пер. Коштан до ледника Герты не более 3 ходовых часов.

Подход под перевал Труд (4180, 3А*), радиальный выход на пер. Камнепадный.
  Идем по левому борту ледника Герты вверх до выполаживания. Снег, трещины, связки. Нам в центральную ветвь ледника. Ночевка на выровненных площадках у южной оконечности отрога, напротив другого отрога с перевалами РОМ, Труд и Камнепадный.
    С утра дождь, поэтому отменяем ранний выход и выходим в 8 часов, решив сегодня сделать радиальный выход на пер. Камнепадный. По закрытому леднику поднимаемся на седловину. Табличка погибшего здесь зимой туриста, внизу в крутом камнеопасном кулуаре видны деревца в соседней параллельной нашей долине. От места стоянки 2 перехода (час). Решаем подойти к склону пер. Труд, пообедать и начать обработку склона, натоптать ступени и провесить нижнюю часть. На леднике снег по колено, мощная седловина перевала РОМ (3600, 2Б) тоже не подарок, с нее все время падают камни, наиболее приемлемый путь подъема проходит по крутому льду справа по ходу.

обед под перевалом Труд (4180, 3А*

  Ставим палатки напротив нашего склона, в 200-300 м. от него. Пока готовится обед и мы размышляем о маршруте подъема, т. к. у нас нет описания. В 14 часов начинается снегопад, грозовые разряды освещают все вокруг. Об обработке склона на сегодня можно забыть. С последними лучами солнца тучи уходят, наша стена заснежена. Экспозиция склона такова, что солнце освещает ее только утром, так что с утра там все потечет, снег поедет, и правильно было бы подождать день, чтобы солнце растопило снег и подсушило скалы, ночью бы оставшийся снег подмерз. Таким образом, это был бы уже второй потерянный день, а впереди еще предстояло преодолеть перевал, на который не имелось описания.
   В итоге было принято решение отказаться от прохождения пер. Труд и через несложные перевалы Шести (3350, 1Б) и Коштан (3450, 1Б) выйти к заброске в долине Уллуауз.

Лагерь, палатки на леднике Герты. Кавказ. Видны горы Суганского горного массива
ночевка на леднике Герты. Видны горы Суганского горного массива

  По нашим прикидкам, подъем на перевал Труд должен проводиться следующим образом: сперва по некрутому снежному склону до неширокого (середина июля) бергшрунда. Далее по снежному склону, постепенно переходящем в кулуар (наверное, левый по ходу центральной части) до первого скального островка, крутизна увеличивается (2 веревки). На скалах, вероятно, можно организовать надежную страховку. Далее так и двигаться по снежному кулуару, страхуясь на скалах до верха скального островка (3-4 веревки). Кулуар, правда, крутой.
   Выше островка просматривается полочка до центрального желоба (1 веревка), по нему еще не менее 2 веревок до выполаживания в. Труд. По нашим оценкам, желательно низ провесить накануне и выходить ранним утром. Падения камней по указанным кулуарам практически не отмечено, но скалы островков разрушены.

Лагерь, палатки на леднике Герты. Слева-внизу седловина перевала Шести (3350, 1Б)
Палатки на леднике Герты. Слева-внизу седловина перевала Шести (3350, 1Б)

 До перевала Шести путь был уже известен, в цирк пер. Коштан мы пришли через 3 часа.

Перевал Коштан (3450, 1Б)
  Со стороны Черека-Балкарского (из цирка) седловина перевала довольно хорошо просматривается. Это (по ходу) левая часть широкого гребня между в. Канкашева на западе и безымянным на востоке, к основанию которого ведет снежный кулуар (50 м. по высоте, 10-20о). Далее осыпной кулуар с участками неустойчивой осыпи и разрушенных скал выводит на перевал. От начала подъема (на уровне пер. Шести) до тура 1 час.
  Спуск в долину р. Уллуауз по короткому снежному склону 25о, 30 м., под ним неширокий бергшрунд и ровное плато. Когда мы делали заброску в начале июля, тут лежал ровным слоем снег, сейчас кое-где обнажились трещины, необходимо идти в связках, лавируя меж ними.
  От перевала идем немного вправо, под склоны безымянной вершины. На перегибе образовался небольшой ледопад, приходится полавировать между трещинами и кое-где прыгать через разломы, а всего 2-мя неделями раньше мы их и не заметили. Далее по открытому леднику 30-35о 200 м. вниз до моренных холмов. Удобное место для обеда или ночлега. С перевала 1 час.

подъём на пер. Коштан (3450, 1Б) из д.р. Коштан-су Лагерь и палатки на леднике Уллуауз. Стрелка - перевал Кундюм-мижирги
подъём на пер. Коштан (3450, 1Б) из д.р. Коштан-су
на леднике Уллуауз. Стрелка - пер. Кундюм-мижирги

  Далее вниз по травянисто-осыпному склону до высокой правобережной морены ледника Уллуауз. Спуск с морены на ледник либо чуть (300 м.) выше, либо ниже места спуска с перевала. Пересекаем ледник Уллуауз, он открыт и разломы хоть и имеют место, но несложны (как л. Безенги между а/л и стеной). Подгоняемые раскатами грома и зарядами града с дождем доходим до левобережной морены и перейдя ее ночуем на прекрасных зеленых лужайках под склонами в. Думала, ниже ледопада л. Уллуауз. От окончания ледника с пер. Коштан примерно 1.5-2 часа хода.

Перевал Кундюм-Мижирги (4250, 3А)
  Широко известный перевал из долины Уллуауза на ледник Мижирги к альплагерю. Его проходят множество групп и сейчас. Как справедливо сказано в книжке "Безенги" А. Ф. Наумова "подъем на перевал проходит по пологим снежным полям и осыпям левого истока ледника Уллуауз".
  Это одна из самых простых "троек А" в Безенгах
  Так и есть - сперва тропа идет в кармане левобережной морены ледника, потом поднимается на травянистый склон в обход нижней ступени ледопада. Оттуда держим путь в левый орографически цирк по осыпям и открытому леднику. Уже видна седловина - снежное плечо в скальном гребне хребта Коштан-крест, слева по ходу остается красивая снежно-ледовая седловина пер. Птица (4250, 3А*). Как начинается последнее осыпное поле морены, находим в 100 м. от кромки левобережной морены 2 выровненные площадки на камнях (достаточный слой камней на льду, конечно). Тут целесообразно заночевать, чтобы ранним утром легко преодолеть перевал. От ночевки 1,5-2 ходовых часа.

на перевале Кундюм-мижирги (4250, 3А), видна вершина Казбек (5033 м.) спуск с перевала на ледник. Центральный Кавказ
на пер. Кундюм-мижирги (4250, 3А), Стрелка - Казбек (5033 м.)
на спуске с перевала

  Путь далее идет то по осыпи, то по открытому леднику сперва направо, потом, обойдя зону ледовых разломов справа (по ходу), выходим на снежное поле. От ночевки час. Отсюда по снежному склону ~25о, 300 м. обойдя несложный разлом в самом верху, выходим на перевал. Тур в центре на скалах. От ночевки 2 часа.



Маршруты на в. Кундюм-Мижирги (А. Ф. Наумов)
ледник Мижирги, карта

  Прекрасный вид на Казбек, видны как на ладони более близкие горы, в т. ч. спуск с пер. Труд (он также описан в упоминавшейся книжке Наумова). Широкую полку в нижней части спуска с пер. Труд перегораживает свежий ледовый обвал, но спуск проще подъема. На спуске с перевала повесили 1 веревку вертикальных перил (скальный участок 5-7 м., далее фирновый склон 500 м. ~30-40о на ледовом основании), а затем по снежному полю (связки) верхнего цирка вправо-вниз. У перегиба ледника ледопад, обходимый по разломам у правых скал, и пересекая следующий правый приток л. Мижирги выходим на выложенные камнями стоянки под п. Панорамный, напротив пер. Крумкольский провал (4350, 3Б). От седловины примерно 2 часа, удобное место для обеда.

в ледопаде Кундюм-мижирги. Центральный Кавказ, Безенги
в ледопаде Кундюм-мижирги. Центральный Кавказ

  Со стоянок вправо по осыпному кулуару спуск на ледник, обходя очередной ледопад, далее идти приходится в связках по леднику. Мы шли придерживаясь правого рантклюфта, повесив 2 веревки вертикальных и 4 горизонтальных перил через мощные разломы и трещины. Эта часть ледника наиболее трудоемка для прохождения. Затем постепенно разломов стало меньше, сложность уменьшилась и мы вышли к повороту тела ледника вправо. Здесь на правобережной морене имеются ночевки, правда, они уже были заняты альпинистами, отходящими на пару дней от альплагеря для акклиматизации. До этого места от обеда примерно 3 ходовых часа.

Брод через ручей. Безенги, Центральный Кавказ
Финальный аккорд. Битый небитого везёт ))

  Далее идем по открытому леднику, полого. Постепенно приближается очередная ступень ледопада, которую обходим справа по моренным валам и карману морены. Одном месте ледник зажат отрогом и приходится повесить еще примерно 20 метров наклонных перил по крутому фирну. Далее по осыпям и снежникам в кармане высокой правобережной морены до прекрасных широких полян между мореной и склоном, не доходя до впадения справа р. Укю.
    Темнеет, а мы вышли с ночевки в 6 утра.


Ледник Мижирги - альплагерь Безенги.
  От ночевок путь вниз идет по правому берегу ручья, текущему в кармане правобережной морены. Тропа. До моста через р. Мижирги (она вытекает из ледника) от ночевки 1,5 часа хода, по пути надо перейти два нешироких ручья.

***

  Когда наш поход уже фактически закончился, и мы ожидали в альплагере Безенги попутной машины, дабы уехать в Нальчик, неожиданно стали участниками спасработ. Совсем рядом с альплагерем, на правом берегу ручья из Мижиргийского цирка, на склоне ск. Аюташ (отрога Дружба-Гидан) есть скалы, где народ тренируется перед восхождениями. Буквально 500 м от домиков.
  И в этот раз несколько человек лазали. А чуть ниже лазающих сидела девочка лет 20, наблюдающая за ними. Как мы поняли, она первый раз приехала в горы, и лазать не могла ввиду отсутствия квалификации. Пойти гулять неподготовленному человеку в Безенги особенно некуда, вот она сидела и наблюдала как её МЧ лазает. Сидела не на земле, а на некоторой высоте. Была НЕ пристрахована, так как не умела всем этим пользоваться.
  Скалы же эти, хоть и находятся рядом с альплагерем, но всё же нормальные, "горные". Не всё прилизано-приглажено. В один момент лазающий сорвался, и вместе с ним стали падать камни. Парень был удержан веревкой страхующего, а вот камни попали на сидящую ниже девочку. В итоге она падает ниже, получив травмы от попадания камней и от последующего падения по скальному рельефу. Парень сравнительно легко отделался, ногу повредил да ободрался чуть, а вот с девочкой было похуже.
  В альплагере есть врач, конечно, а вот носилки пришлось таскать нам, благо сидели без дела. И тут этим ребятам крупно повезло - совершенно случайно сюда прилетал (по свои делам) вертолет. И пострадавших на нём сразу же отправили в больницу Нальчика. Буквально в течении часа, как в какой-нибудь Италии. Обычно на это уходит масса времени - вертолёт в РФ штука не дешевая, нужны согласования, гарантийные письма и пр. А тут вот раз - и всё, загрузили-отправили.
  Это был последний эпизод похода. Через пару часов лагерный уазик-буханка уже везла нас вниз, прыгая по колдобинам и жалуясь скрипом железа на тяжелую жизнь. Теперь уж точно поход закончен! ))
   Ну в крайнем случае ей надо было по осени записаться в секцию, ходить на тренировки, и ехать сюда с руководителем, который а) понимает особенности района б) разработает программу мероприятия таким образом, чтобы люди не слонялись без дела и не подвергали свою жизнь опасности, не понимая этого. А познакомиться с МЧ и сразу ехать с ним в высокие горы - это несерьёзно...
  По нашему мнению, Безенги - неподходящее место для новичков. Не случайно при СССР здесь вообще не было "значковых" отделений, люди приезжали уже с разрядом.

***


3. Полезные советы.
3.1 По снаряжению
  Использовались две палатки: одна самодельная палатка - модификация "бочки", и вторая производства Хоббит "Space 4" (четырехместный вариант).
  Про самодельную "бочку" всё понятно, что смогли сшить - то и сшили. Из того, что смогли найти.
Скажем про Хоббитовскую палатку: имела тамбур, где хранились вещи, и в принципе, себя неплохо зарекомендовала. Тент на новой, из магазина, палатке дожди выдержал (в отличие от тентов палаток других производителей). Палатка достаточно вместительная. Единственный выявленный недостаток - палатку должны ставить 2 человека, т. к. одному сложно продевать дуги каркаса в специальные карманы; если это делает один человек, то трубки могут "закусить" ткань кармана тента и следующим движением вы рискуете его порвать (так и случилось). Но в общем, палатка хорошая.
  зато сейчас понимаешь - четырехместная палатка весом более 4 килограмм - это ну ооочень на любителя. Вернее, для очень здорового любителя :)) Для обычного летнего похода, как наш, внешний каркас - совершенно не нужен, это лишь утяжеляет палатку. Надо грамотно выбирать места для ночлега, и всё будет хорошо и с внутренним каркасом, такой вариант существенно легче.
Плюс таскали полиэтилен под палатку, это еще ~400 грамм. И так как ткань тента не обработана силиконовым (Si) покрытием - сама ткань намокает. И это приходилось носить по горам.
Плюс (вернее, минус) - всего один вход. На двоих еще ладно, но когда вас четверо... Но так как ничего лучше не знали - были вполне счастливы...

путешествуй по кавказу, открытка
туризм, отдых ))
  И про обувь: Некоторые туристы из встретившихся нам московских групп шли в пластиковых ботинках, по их отзывам, не испытывая дискомфорта. Для нас, провинциалов, это было в новинку. Мы-то использовали видавший виды ВЦСПС, 2 кг в сухом виде (и в районе 3 кг в обычном, мокром). Правда, жесткие ботинки типа Koflach Arctic Expedition и Vario Combi по отзывам их обладателей при движении по тропам и ледникам натирали голеностоп, но на нашем фоне выглядели поприличнее ))
  Лишь спустя некоторое время стало понятно, что для горных походов и альпинизма более универсальны ботинки с кожаным верхом, мембраной типа Gore-tex, высокой шнуровкой с чёткой фиксацией голеностопа, накатанной резиной по периметру и жесткой подошвой без вспененного полиуретана. Известных "правильных" фирм, таких как Lowa, Meindl, La Sportiva, Scarpa. Вес пары должен быть в районе ~1.8 кг и они не должны намокать.
А для подходов, городов и самолётов - лёгкие кроссовки с минимумом поролона типа Merrell Manistee

Ситуация с местным населением
  На лето 1998 г. ситуация была спокойная, как обычно. Мы доехали до Минеральных Вод на поезде, потом на маршрутке до аэропорта и там сели на автобус в Нальчик. Автобус нашелся сразу, с билетами проблемы нет. Приехав в Нальчик, пошли в местную пограничную часть, чтобы получить пропуска в погранзону. До Безенги ходит автобус типа "ПАЗ" от другого автовокзала (в Нальчике их два), но т.к. нам надо было заехать дальше поселка, то мы стали искать машину. Надо отметить, что в городе (на равнине) живет преимущественно одна народность - кабардинцы. В горах живут, естественно, балкарцы. Кабардинцы в горы не ездят, и дел с балкарцами преимущественно не водят. Как следствие, они готовы ехать до альплагеря только за немалые деньги - как минимум за 500-600 р. (примерно $100 по летнему курсу. На момент проведения похода $1 = 5,8 рубля).
 Попытка заказать машину из альплагеря по телефону ($80, до 10 человек) не удалась - мы на вопрос, сколько дней мы проживем в а/л, честно сказали, что только одну ночь. Тогда нам резонно ответили, что таких туристах альплагерь не нуждается и помогать с автотранспортом не будет. Этим мы допустили ошибку - никто проверять дни пребывания не будет. В итоге, нам повезло, нам удалось найти на втором автовокзале "Раф" с молодым кабардинцем, который никогда не был в горах и которому было интересно съездить туда. За 350 р. его рафик, стоная и жалуясь скрипом железа доехал-таки до альплагеря. Он запросто мог и не доехать, т. к. дорога выше ущелья р. Думала очень плоха, особенно после дождя. Крупные камни лежат на дороге, ручьи бегут в колее. Наиболее предпочтительно, видимо, воспользоваться транспортом альплагеря. (телефон (86622) 55957, в Нальчике контора АУСБ Безенги находится по адресу Чайковского, 8).
  Местное население в Нальчике настроено вполне спокойно. Небольшая проблемка возникла с "лесником" при попытке пройти в ущелье Думала (надо было отнести заброску на пер. Коштан). Всё ущелье принадлежит ему, пастухи пасут для него баранов и яков. Просто так ходить он не разрешает. На его уговоры у нас ушло полдня (пришлось заночевать) и некоторое количество спирта. Такие проблемы, однако, имеют место лишь в устье ущелья, далее вас никто ни о чем не спрашивает.
  Если вы решите заночевать близ альплагеря, ничего за это не платя, то директор Али Анаев вам вежливо напомнит, что "вы находитесь на территории национального парка и должны иметь соответствующее разрешение". Если вы не клиенты а\л, то встречу с работниками парка организуют (управление парка находится в п. Кашкатау Советского р-на на центральной улице, директор Мухтар Алиевич). Вероятно, имеет смысл потратить время на оформление пропуска.
  В Верхней Балкарии люди настроены совершенно иначе, и если вы за их услуги предложите деньги, они могут обидеться. К нам отнеслись очень хорошо. Возможно, это объясняется тем, что здесь мало туристов, а может и чем-то другим.
  Погранзастава в долине Безенги только записывает фамилии въезжающих в погранзону, необходимости оформлять пропуска в Нальчике нет (лето 1998 г.), т.е. не надо тратить на это время. Из погранзаставы в долине Черека-Балкарского при проезде вниз на а/м никто не вышел (в дождь). Может, это случайность. ))

  К сожалению, теперь там не всё так радужно: через некоторое время после похода из новостей мы узнали новое слово - "КТО". Жалко, ведь места действительно стоящие посещения.
  Поэтому на следующий год мы отправились путешествовать по Алтаю

Пара выводов из 2015-го:
1. Поход был, конечно, "халявный". Не напряженный, по интересным местам. Компанию составили умные самодостаточные люди, с которыми было о чём поговорить. Поэтому остались самые приятные впечатления.
2. Сейчас пройти такой маршрут будет непросто из-за пограничных сложностей. И в долине Черека Балкарского как-то проводилась "КТО" (леса там много), так что возможно всякое. В любом случае вам потребуется пропуск в 5-ти километровую зону (оформляется заранее по почте).
3. Сам район Безенги достаточно хорошее место для горных походов. Кто не был - имеет смысл съездить.


© «Kovrik-super». Воровство запрещено! На сайте в полной мере действует закон об авторском праве.

 Специально для Волкова Антона (Автотуристу.ру), Димитрия Славина (Маршруты.Ру) и редакторов Rosyjski Kurier Warszawski (rosjanie.пл): Использование материалов с сайта ЗАПРЕЩАЕТСЯ без письменного разрешения автора!


 

текущие акции и скидки

география поставок

Кто сейчас на сайте

Сейчас 23 гостей онлайн
Рейтинг@Mail.ru